- original bild aus der anzeige
Sieht unverbastelt aus, ich sehe keine neuen Bauteile oder auffällige teile.
- 4..8 ohm schalter. ändert einfach nur die versorgungsspannung von 30 auf 35VAC zu der endstufe lol
Bevor ich neue rein mach, erstmal testen ob überhaupt Wechselstrom ankommt..
Aber nein, nix da, tot.
Nach dem messen der Primärseite war klar, die is offen. Trafo muss also raus..
Die verbindung von L und N ging auf Rot / Schwarz am Einschalter. Zwischen Rot und Schwarz war es komplett offen!
Wie sich herausstellt, hängt an ihm die Thermosicherung im Trafo, schwarz war wohl der nullpunkt von allem.
Wäre der Verstärker von Hakko würde er heute noch laufen
Die Wicklungen sehen auf den ersten blick nicht verbrannt oder dunkel aus, das Plastik selbst ist auch in ordnung..
Die Thermosicherung ist wohl altersbedingt gestorben.
Blöd nur dass diese unter den Sekundärwicklungen liegt, mittendrinn. Da komm ich nicht ran.
Ich schrieb den Hersteller NAD an, eine antwort kam von DALI, die verwiesen mich zu Bergmann elektronik. Da kam nach der anfrage auch rasch eine antwort.. Der Verstärker ist 25Jahre alt, es gibt keine ersatzteile mehr.
Na super
Die Verschaltung des Trafos sieht Sekundärseitig wie folgt aus, ein absolutes "spezialteil.."
- WhUgwgM.png (25.85 KiB) 1467 mal betrachtet
Das Modell hat keinen Wahlschalter für 110-230V, weshalb einige Wicklungen links im Bild in der Gummikappe mit Endkappen verstaut wurden. Ohne die wäre die Reparatur teurer und komplizierter.
Ich versuchte nun über die Primärseitigen Kabel eine andere Windung für die Speisung zu nehmen, am besten die mit dem Höchsten DC widerstand. Rot auf Weiß hatte 15ohm.
Nur.. War diese wohl für 200..210V gedacht. Im ruheszustand liefen vergleichbar große Trafos mit 25...50mA.
Doch über 210V stieg er rasch auf 160mA bei vollen 230V an, zuviel für den dauerbetrieb.
Man sah auf dem Multimeter sofort wann er in Sättigung ging. Man hörte auch dann ein Brummen.
40W nur der Trafo in idle, das ist nix für dauerbetrieb....
Was ist zu tun?
Na ich könnte einen neuen Trafo wickeln, gefummel ohne ende. Nur nicht so "kritisch" wie damals bei dem Dynavox ausgangsübertrager in dem aufbau der lagen.
Dennoch ohne Wickelvorrichtung ist der Aufwand es mir nicht wert.
Also Fütter ich ihn halt mit 210VAC.
Ich habe hier noch einen Auto-trafo von 220V auf 110V, der intern umsteckbar auf verschiedene Spannungen ist.
In meinem fall Eingang auf 250V, ausgang auf 220V. Ausgangsspannung war um die 205V sollte passen.
Nun brummte der Trafo auch nicht mehr, zog wenig Strom und alles war super.. naja bis auf die fehlende Temperatursicherung.
Ein kurzer multimeter-test ergab keine kurzschlüsse, also schnell die neuen Sicherungen rein.
Ein langsames hochdrehen per Variac hätte evtl. fehler gezeigt, oder zumindest Sicherungen durchbrennen lassen sollte etwas fehlerhaft sein.
Aber nein
Er lief. Lautsprecher drann, paar minuten mit hoher lautstärke alles gequält.. lief problemlos. KK blieb bei 50..60°C
Die lösung mit dem Externen "adapter" finde ich jetzt nicht optimal, ein funktionierender Trafo wäre mir lieber.
Leider findet sich im inneren auch kein Platz für den Auto-trafo, sonst hätte ich ihn dort reingespaxxt und deckel drauf, affe tot.
Sowas kann man aber nicht bringen wenn man ihn irgendwann mal wieder verkaufen will.
Wenn man nun einen auf High-end machen will, dann packt man das komplette Netzteil in eine externe box, da fahren die audiophools total drauf ab.
Auf ebay und co verkaufen sogar leute 5cm Cinch kabel statt der Metallbrücken zwischen Pre-out und Main-in als "sound tuning".. Weil die 5cm den unterschied machen
<kein dick joke>An dem High-end ding ist aber was drann, womöglich spricht man damit mehr Interessenten an weil jeder was besonderes haben will.
Man müsste in dem fall drei Trafos, 3 gleichrichter und die zugehörigen Filter in das Externe gehäuse packen, dann mittels 8..9 adrigen Kabel zur Haupteinheit gehen wo nochmal Filter drinnsitzen.
An sich kein problem, nur 4 Trafos mit den Werten die auch noch finanziell attraktiv sind zu finden halte ich für nicht möglich. (3 + der damit man das teil von der Haupteinheit ein/ausschalten kann per Relais ^^)
Ich denke es vorerst bei der frickellösung zu belassen, ggf ein spezialstecker drannmachen damit keiner auf die idee kommt es so in die Steckdose zu stecken...
